Oublie Barcelone et son Quartier gothique bondé, Madrid avec ses vastes boulevards de la Belle Époque, et même la jolie Palma, avec sa cathédrale érigée comme une forteresse :
Après avoir visité onze des dix-sept communautés autonomes du pays, et quelque chose comme 23 grandes villes, allant du moindre extremité nord-ouest de la Galice jusqu’au sud, en traversant le détroit de Gibraltar jusqu’à Ceuta — oui, cette Ceuta —, je connais désormais mon chemin autour de l’Espagne.
J’irais volontiers vers une nouvelle obsession méditerranéenne, mais il y a une ville portuaire médiévale qui continue à s’immiscer dans mes pensées jour après jour.
Elle présente des rues tuilées couleur ocre, une ribambelle de tabernas familiales servant une bière glacée et des plats généreux à environ 18 dollars, et, de surcroît, un temps de saison automnal doux, tournant autour des 70 °F (dans les mid-70s Fahrenheit), et c’est probablement ma destination côtière préférée en Espagne, point final.
Bienvenue dans…
Ciutadella de Menorca, la cité-port fortifiée et photogénique d’Espagne
Cloîtrée sur la côte ouest de l’île, à l’extrémité la plus intime d’une longue baie sinueuse, Ciutadella de Menorca est le joyau médiéval de l’île-mère, et, pour être honnête, l’une des plus belles villes du bassin méditerranéen.
J’y suis allé pour les plages moi-même, mais j’ai fini par y dénicher quelque chose de bien plus digne d’un billet à envoyer à la maison.
Jusqu’alors, je n’avais vu que le côté cinq étoiles des stations balnéaires, les trajets en voitures découvrant des paysages séduisants et le côté brillant des vacances : j’étais installé à Binibeca Vell, un village touristique blanc comme Santorin, développé dans les années 1960 pour être un village de vacances sur environ 32 miles au sud-est.
Je pensais sincèrement que Menorca serait une escale plage et farniente sans grande contenu culturel, mais j’y ai finalement découvert quelque chose de bien différent qui mérite largement d’être écrit.
La vieille ville me semble être un hybride entre Rhodes, les remparts de Grèce, et le faste baroque de Dubrovnik, et presque chaque bâtiment semble taillé dans la même pierre, une teinte chaude et beurrée jaune qui brille sous le soleil du soir, et, au cœur du dédale inextricable, se dresse cette belle cathédrale qui semble aussi une forteresse.
The cathedral est véritablement le point architectural central ici, avec sa façade couleur miel qui s’étend dans un intérieur catalan-gothique d’une grande ampleur, éclairé faiblement par des rayons de lumière éthérés filtrant à travers sa rosace et ses vitraux… et pourtant ce n’est pas le seul miracle de l’Ancien Monde à offrir.
Des merveilles du Vieux Monde, à chaque tournant
Passez près de la cathédrale et prenez le billet combiné patrimoine, et vous pourrez non seulement visiter la cathédrale du XIVe siècle, mais aussi le Convent of Sant Agustí, un important ensemble religieux abritant un magnifique cloître baroque, et le musée diocésain.
Le billet combiné Cathédrale et Couvent coûte actuellement 8,11 $.
L’Hôtel de ville est un autre bijou à proximité, ancienne résidence palatiale surplombant la Plaça des Born.
La Plaça, tout aussi historique, est le point rituell de rencontre de Ciutadella, encadrée par d’anciennes demeures nobles et dominée par un obélisque commémoratif.
L’un des trucs les plus sympas à faire en ville, et que je n’avais pas du tout deviné jusqu’à ce que je me perde dans les ruelles escarpées menant au port, c’est descendre dans le Port Antic, bordé de cafés.
Bordé de superbes yachts, de restaurants au bord de l’eau, et de terrasses tardives, c’est l’endroit par excellence pour prendre un verre le soir, avec certaines des plus belles vues sur les anciennes fortifications lorsque l’on revient le long du port.
Astuce ? Prenez les escaliers raides vers Dalt sa Quintana et le parking au-dessus du port, qui fait aussi office de l’un de ces miradors complètement discrets auxquels vous n’auriez jamais pensé.
Depuis cet endroit, on peut embrasser l’intégralité du paysage urbain de Ciutadella, des anciennes murailles et toits couleur miel, jusqu’à la cathédrale qui se dresse derrière elles.
Combien coûte le dîner à Ciutadella de Menorca, en Espagne ?
Le meilleur côté de la visite de Ciutadella cet automne ?
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un joyau peu connu qui attend d’être découvert — la ville reçoit tout de même son flot de touristes d’excursion depuis le sud de Menorca, et même de la voisine Maó —, il se dégage une impression plus détendue, plus intime et authentiquement menorquine que Maó.
Les foules estivales ont généralement disparu à présent, et le flux de visiteurs a définitivement diminué.
Je n’aurais pas attendu que l’effervescence touristique disparaisse complètement avant au moins décembre, mais si vous y allez dans les prochaines semaines, vous bénéficierez encore d’un agréable temps autour de 23 °C, de tarifs hôteliers plus abordables et aucune cohue d’épaule à épaule.
Prix moyens à Ciutadella de Menorca en automne
- Collation de boulangerie, comme une ensaïmada : $4–6
- Tapas : $5–13
- Pizza dans un restaurant décontracté : $14–21
- Plat principal dans un restaurant local : $17–30
- Repas à trois plats dans un restaurant milieu de gamme : $34–55 par personne (hors boissons)
- Cappuccino : $2,50–4
- Bières locales pression : $3,50–6
- Hébergement modeste ou pension : $70–110
- Hôtel 4 étoiles : $180–260
Le meilleur petit restaurant sans fioritures de la ville !
Vous cherchez un endroit cosy, prisé par les locaux, dans la Vieille Ville, qui ne ruinera pas votre budget et sert des fruits de mer délicieux ?
J’ai adoré ce tout petit endroit sans chichis, niché dans une ruelle latérale La Guitarra, à tel point que j’y suis retourné deux nuits de suite pour y dîner.
Ils servent des olives assaisonnées à l’anchois pour seulement 3,50 $, des patatas bravas ou pommes de terre à l’ail pour 9,50 $, et un plateau de crevettes rouges fraîches et salées de Menorca pour environ 17 $.
On trouve même les mejillones al vapor, bien moins chères, pour 15,50 $. Il y a toute une gamme de poissons et fruits de mer frais à déguster ici.
Y a-t-il des voleurs à la criée à Ciutadella de Menorca, Espagne ?
Vous vous demandez à quel point Ciutadella est sûr ?
L’Espagne est officiellement considérée comme une destination de niveau 2 par le Département d’État américain, ce qui signifie que les Américains devraient faire preuve d’« une prudence accrue » lors de leur visite, principalement en raison de la menace persistante de terrorisme et des troubles civils.
L’avis ne détaille pas Menorca en particulier, préférant intégrer l’ensemble du pays dans une classification plus générale, mais pour ce que j’en ai vécu, Menorca paraît bien plus calme et moins agitée que l’Espagne continentale.
La réalité est plus nuancée : Menorca est une île plutôt rurale, avec seulement environ 103 000 habitants résidents épars dans des petites villes et des localités côtières, loin des mégalopoles urbaines dotées de réseaux de transport et de foules touristiques générant davantage de risques de vol et d’arnaques.
Ciutadella, par exemple, est une véritable petite ville portuaire avec un centre piéton et des rues résidentielles calmes à peu près définies comme telles.
Cela ne veut pas dire que le crime n’existe pas, mais il est utile de replacer les choses dans leur contexte plus large :
Menorca a enregistré 3 967 infractions en 2025, contre 66 712 à Majorque et 13 502 à Ibiza. Elle a été la seule île des Baléares à enregistrer une baisse globale de la criminalité, en recul de 1,3 % sur un an.
Évidemment, je ne laisserais pas mon téléphone traîner sur une table pendant que je plonge ma fourchette dans un plat de paella noire fumant, ni mon sac sans surveillance sur une plage pendant que je vais me baigner.
Cela dit, l’atmosphère est nettement plus détendue que dans les gros hubs touristiques de l’Espagne, même par rapport à la voisine Majorque.
Au fait, si vous prévoyez de traverser l’Europe cet automne, assurez-vous de bien comprendre les nouvelles règles frontalières et de voyage du continent.
L’entrée/sortie du Système d’Entrée/Sortie de l’Union européenne est désormais pleinement opérationnelle, et les Américains voyageant vers l’espace Schengen pour un court séjour font partie des visiteurs non européens dont l’entrée et la sortie sont enregistrées numériquement.
Cela inclut les informations de passeport et les données biométriques — généralement une image du visage et des empreintes — à l’arrivée.
Rendez-vous sur le Vérificateur des exigences d’entrée pour connaître les règles exactes qui s’appliquent à vous en tant que citoyen américain.
Note de l’éditeur
Une seconde seulement ! Si vous aimez les articles écrits par des humains, la meilleure façon d’en lire quelques-uns de plus est de nous suivre sur Google pour devenir l’un de vos sites préférés. Merci beaucoup pour votre lecture. Maintenant, revenons à l’histoire !
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Des plages dignes des Caraïbes ?
Maintenant, n’allons pas croire que je suis un saint patient devant les musées, loin de là.
Eh bien, je suis bien un amoureux de la culture, mais j’adore aussi prendre des bains de soleil.
Si vous faites les environ 45 minutes de route entre Maó — ou Binibeca — et Ciutadella, vous pourriez tout aussi bien combiner cela avec quelques-unes des plages du sud-ouest, qui figurent parmi les plus spectaculaires de Menorca.
Et croyez-moi, elles ressemblent à des cartes postales des Caraïbes.
Les trois meilleures plages près de Ciutadella
Cala Macarella
Cala Macarella est ce qu’on appelle le cove traditionnel menorquin : sable pâle, eaux turquoise claires, falaises boisées de pins.
Pendant la saison touristique régulée, il est préférable d’accéder à partir du navette dédiée partant de Ciutadella, car l’accès en voiture privée est restreint durant la partie la plus fréquentée de l’année. Cela s’étend généralement jusqu’au début de l’automne.
C’est l’un de ces détails qu’il faut absolument vérifier avant de partir, plutôt que d’arriver et d’espérer le meilleur.
Cala Macarelleta
Depuis Macarella, on n’est qu’à 10–15 minutes de marche en montée jusqu’à Cala Macarelleta, la sœur plus exclusive et parfois naturiste, plus petite.
Les eaux y affichent une teinte émeraude à turquoise incroyablement vive, et grâce au climat doux d’automne de l’île, la mer tourne autour de 23 °C en octobre, ce qui rend la baignade tout à fait réaliste par beau temps.
Et, vous ne partagerez pas cette petite bande de sable avec des centaines et des centaines de visiteurs comme en août.
Vous pourriez aussi remarquer un sentier étroit menant de Macarelleta dans les bois épais derrière elle, menant à…
Cala En Turqueta
Cela fait partie du Camí de Cavalls, le chemin côtier historique de Menorca.
Je n’y suis entré que pour boire un coup et j’ai continué, continué, et continué, attiré par le silence et la forêt ensoleillée, jusqu’à m’éloigner trop pour retrouver mon chemin et devoir poursuivre le reste du trajet jusqu’à Cala En Turqueta.
Située à environ 40 minutes de marche de la plage précédente, c’est ma plage préférée dans la zone de Ciutadella, sinon de Menorca tout entière :
C’est une superbe crique jumelle en baie, aux eaux translucides, et en raison de son accès relativement difficile — c’est-à-dire si vous y allez à pied depuis les sœurs Macarella — elle a une atmosphère plus isolée.
Attention aux trajets en bus
Un conseil avisé ?
Si vous venez pendant la période des bus de plage réglementée, laissez votre voiture à Ciutadella et empruntez la navette Line 69 jusqu’à Macarella.
La Line 68 relie Cala En Turqueta à Ciutadella lorsqu’elle circule, ce qui signifie que par des dates où les services saisonniers se superposent, vous pouvez transformer l’ensemble en une randonnée plage aller simple, d’un coût ridicule, au lieu d’un interminable aller-retour.
Assurez-vous simplement de ne pas tenter le coup à l’improviste.
Vérifiez les horaires réels des lignes 68 et 69 pour votre date et réservez vos places à l’avance, car ce sont des services saisonniers et les fréquences changent considérablement en dehors de l’été.
J’avais réservé mon trajet de retour en partant et en arrivant par Macarella, et lorsque j’ai fini par marcher jusqu’à Cala En Turqueta, j’étais tout juste essoré et épuisé, prêt à renoncer à revenir, mais… surprise, la dernière navette disponible au départ de cette plage était déjà complète.
Je dois tout à cette charmante famille irlandaise qui m’a pris en stop sur le bord de la route et m’a gentiment ramené en ville, sans quoi vous pourriez lire une histoire bien différente sur ma survie d’un séjour improvisé en camping près de l’une des criques turquoise les plus spectaculaires du monde.
Mais bon, c’est Menorca, après tout.
Je relèverais volontiers le défi à nouveau, ne serait-ce que pour le dossier.
Une histoire de deux capitales
Menorca est peut-être la seule île en Méditerranée qui donne l’impression d’avoir deux capitales, du moins officiellement non officielles.
La capitale officielle de l’île est Port Mahón, ou Maó, qui s’étend le long de la côte est, non loin de mon ancien camp de Binibeca Vell.
C’est l’un des deux plus grands centres urbains, abritant environ 30 700 des quelque 103 000 habitants permanents de l’île, et c’est à la fois un important hub administratif et un port d’escale de croisières majeur.
Si vous visitez Menorca à bord de l’un de ces énormes paquebots, c’est Maó que vous verrez surtout.
Ciutadella, en revanche, se situe sur la côte ouest, à 28 miles de Maó, et elle fut autrefois la principale cité de Menorca au Moyen Âge.
Ciutadella a depuis lors cessé d’être la capitale administrative de Menorca, mais elle est devenue la« seconde » place forte, avec une population d’environ 32 400 habitants, légèrement supérieure à celle de Maó dans l’ensemble. Plus important encore pour nous, les amateurs de culture, elle demeure le cœur historique et ecclésiastique de l’île.
Elle conserve une grande partie de son plan médiéval de rues et arbore une héritage pan-méditerranéen :
Elle fut romaine, puis islamique, christianisée à nouveau lors de la Reconquista, pillée brutalement par les Ottomans, et plus tard façonnée par des périodes de domination britannique et française avant que Menorca ne trouve finalement son chemin dans l’Espagne moderne.
Considérez-la comme les CliffsNotes, version de poche de l’histoire méditerranéenne, compressée dans un ensemble de bâtiments en pierre serrés, mais aucun manuel n’aura jamais la même charge d’entrain que celle-ci.
